Как сделать дверь из досок своими руками: типы и способы изготовления

Инструкции по изготовлению деревянных дверей

Необходимые замеры для изготовления двери

Процесс изготовления дверного блока состоит из нескольких последовательных операций:

1. измерения размеров проёма в стене;
2. разработка чертежа;
3. изготовление рамы;
4. сборка полотна;
5. декоративная отделка;
6. установка и регулировка;
7. монтаж фурнитуры.

Перед началом работ закупают материал и готовят инструменты.

Инструменты для изготовления деревянных детей

Чтобы сделать дверь из досок своими руками понадобятся:

• фрезер для изготовления пазов и выборки рисунка;
• ножовка или электролобзик — для точного реза, зубья инструмента или пилок должны быть мелкими;
• рубанок и шлифмашинка;
• молоток, киянка;
• набор стамесок для выборки пазов под замки и петли;
• шуруповёрт или дрель;
• верстак размером больше, чем полотно двери;
• струбцины разных размеров;
• столярный клей, кисточки, наждачная бумага, морилка, лак или краска.

В зависимости от желаемого внешнего вида может понадобиться шпон, МДФ, другие отделочные материалы.

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса двери

Если дверь планируют покрывать прозрачным лаком, выбирают одинаковую породу дерева для полотна и рамы.

Для обвязки используют брус толщиной от 4 см, чтобы можно было выбрать паз для полотна.

Внешний размер короба выбирают на 2–3 см меньше, чем минимальных размеров проёма. Это позволит иметь запас пространства при установке, которое понадобится для подгонки дверного блока.

Продольные и поперечные планки крепят саморезами, или делая зарезы «в полдоски».

Делать или нет нижнюю перекладину у короба зависит от назначения двери. Во входных дверях делают нижнюю планку с выборкой в половину толщины бруса, чтобы предотвратить сквозняки.

Полотно из массива

Чтобы получить нужный цвет, используют морилку

Для изготовления используют заготовки толщиной более 25 мм. Приобретают шпунтованные доски или делают соединения самостоятельно.

Пазы и шипы в досках должны составлять по высоте и глубине не менее ½ толщины материала.

Доски обвязки должны быть плоскими с одной стороны. Пазы и шипы удаляют рубанком.

Пошаговая инструкция:

1. Отбирают качественный материал без трещин и крупных сучков.
2. Высушивают дерево в помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
3. Производят распиловку досок по размеру полотна, учитывают ширину верхней и нижней перекладины, если она предусмотрена.
4. На верстаке собирают полотно, места соединений обрабатывают столярным клеем.
5. Струбцинами сжимают полученную конструкцию и оставляют до полного высыхания.
6. При необходимости с помощью фрезера выбирают рисунок.
7. Размечают и проводят выборку поверхностей для монтажа петель и замка.
8. Проводят зачистку поверхности сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой.
9. Обрабатывают поверхность морилкой или тонировочной пропиткой. Перед окрашиванием непрозрачными красками обрабатывают поверхность антисептиком.
10. Покрывают поверхность прозрачным лаком или краской нужного цвета.

После высыхания устанавливают дверное полотно в раму, регулируют открывание двери и срабатывание замков.

Щитовая

Дверь из деревянного каркаса и клееных брусков

Простой вариант изготовления заключается в сборке рамы с последующим заполнением внутреннего пространства.

Алгоритм сборки щитовой двери со сплошным заполнением:

1. Собирают внешнюю обвязку — каркас полотна. Для этого боковые брусья соединяют с перемычками — верхней нижней, центральной. Для создания жёсткой конструкции используют соединения шип в паз или делают выборки в половину толщины брусковых деталей.
2. С одной стороны каркаса приклеивают обшивку из ламинированного МДФ толщиной 10 мм, ДВП или фанеры.
3. Полости внутри каркаса заполняют брусками, которые крепят к облицовке столярным клеем.
4. Приклеивают вторую облицовочную панель.
5. Врезают петли, замки, ручки.
6. Монтируют дверь в коробку.

В процессе сборки МДФ приклеивают торцом к поверхности, а для устойчивости между полосами прокладывают бруски дерева длиной 10—15 см. Получается своеобразный забор.

Правила выбора пиломатериалов

Следует понимать, по каким правилам выбираются заготовки для полотна. В противном случае дверь, уже готовая, может деформироваться. Тогда исправить дефект окажется невозможно. Древесина выбирается исходя из таких критериев.

Во-первых, при выборе породы древесины учитываются финансовые возможности и личное предпочтение.

Во-вторых, лучше всего приобрести известную свои качеством деловую древесину, то есть материал с минимумом сучков. Если сучки присутствуют, то они светлые, малоприметные, небольшого размера.

В-третьих, дерево должно хорошо поддаваться обработке. А после, когда изделие будет готово, конструкция должна эксплуатироваться без проблем. Значит, материал изначально следует выбирать с остаточной влажностью от 12-ти % до 15-ти %. Желательно, чтобы древесина прошла просушку в сушильной камере, специально предназначенной для этих целей.

В-четвертых, приобретаемые доски в обязательном порядке проверяют на ровность. Для проверки их укладывают на выровненную поверхность, после чего пытаются соединить, используя замки «паз-шип». Если доску повело или выгнуло, нормально соединить отдельные элементы не удастся.

В-пятых, доски для двери выбираются толщиной в пределах от 2,5 см до 5 см. Толщина зависит от места установки конструкции: между комнатами тоньше, на входе толще.

Дверная коробка

Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:

Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул – как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка – всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:

Чтобы всё было плотно, и не промерзало – использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:

Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…

На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:

Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.

Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.

Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически – одно целое:

Как видите, суть сборки коробки – проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту – будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.

Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения – там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.

Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента “сусло для резки углов”.

Углы тоже на пену:

Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…

Как установить двери своими руками

Стены в уровне стоят. Коробку и дверь, также собирали на ровном месте, на полу. Таким образом, дверь по затвору ровно встает, и нет пропеллера… А это значит, что её дальнейшая установка будет проще простого. Верха можно по диагонали планки прикрутить, чтобы углы были по упору вровень со стеной. Прикладываю фото:

В нижней части аналогично делаю временную планку по ширине проёма, в которую будет упираться коробка. Также, выравниваем щель слева и справа. По 2 см. примерно получилась она:

Отлично. Можно делать распорки по углам, чтобы отрегулировать внутренний затвор. Иногда бывает, чтобы несколько миллиметров нужно подать, утопив тот или иной угол.

Заодно проверяем уровень, приложив к коробке.

Уплотнитель пока не клеил в коробку… Изначально был замер в пару миллиметров, специально под уплотнитель. Суть в том, чтобы при закрывании, дверь прилегала одинаково к затвору, и тем самым сохранялась одинаковая щель в пару миллиметров, под будущий уплотнитель. Чтобы проверить затвор, достаточно плавно прикрывать дверь до первого соприкосновения о коробку. Если один из углов двери, уже коснулся коробки, а другой ещё нет, то нужно подправить угол, чтобы она равномерно прилегала к коробке.

И только после того, как прилегание двери к коробке равномерное, можно аккуратно закрепить дверную коробку в проём. Для этого сверлим отверстие и прикручиваем на длинные саморезы к проёму. Кто-то спешит запенить дверь, не выставив её точно. Или крепят только на пену, в результате чего – дверь начинает либо задевать коробку, так как пена раздувается… Либо при усиленном закрытии, пена не выдерживает и дверь смещается

На этом этапе, важно сделать всё 1 раз и правильно. Тем самым, не будет переделок

Обратите внимание, на вставку. Это важный момент

Потому как, если запенить дверь без вставки, то дверную коробку может выдавить в сторону двери. Тем самым, придется переделывать, срезая застывшую пену.

Пена при высыхании расширяется. И выдавить может не только с одной стороны коробку в сторону двери, но и другой угол повести. Поэтому, все 4 угла выставляю с подложкой, контролируя щель. Подложка достаточно плотно входит.

В итоге, поставил 4 штуки с каждой стороны. В местах где шарниры и напротив, прикрутил коробку в проём на длинные саморезы.

Используем монтажную пену, и снизу вверх запениваем щель между коробкой и проёмом. Спустя 2-3 часа, можно срезать лишнюю пену, и убирать угловые планки.

Далее, закрепляем обналичку для дверей. Решил сделать так, как показано на фото ниже. Можно было под 45 градусов сделать запил, но так как то интересней. Как Вы думаете? Крепил на оцинкованные мелкие саморезы, к дверной коробке.

Какие особенности у древесины различных пород

Дерево лидирует среди стройматериалов. Его выделяют характеристики, простая обработка и эстетика. Древесина разделяется по потребительским характеристикам, ценности определенных пород и возможности использования. Но самая распространенная классификация — разделение на хвойные и лиственные материалы.

Лиственные породы

Сразу хочется отметить, что лиственные материалы уступают хвойным. Однако для столярного дела чаще всего обращаются к ним — из-за красивой фактуры, многообразия и достойных физических свойств. Среди самых популярных пород:

• Дуб. Прочный и ценный материал — выделяется красивой фактурой, легко гнется, стоек к бактериальному заражению. Подходит для мебели, дверей, отделочных элементов, напольных плиток — и в роли массива, и в роли шпона.
• Береза. Светлая расцветка, почти не заметные прожилки. Очень плотная по фактуре древесина, которую нередко используют в мебельной промышленности. Однако береза боится повышенной влажности, раскалывается вдоль волокон.
• Ясень. Напоминает дубовый материал, но все же отличается сложной обработкой, легко гнется, трескается и гниет при воздействии неблагоприятных факторов.
• Осина. Ценится за легкую обработку, однородную эстетичную текстуру. Из-за своей пористости годится для изготовления только крупных элементов.

Самые популярные в строительном и отделочном деле породы:

• ива;
• граб;
• тополь;
• липа;
• бук.

Среди ценных, редких пород — красное дерево, груша, слива, грецкий орех, яблоня.

лиственные и хвойные породы деревьев

Хвойные породы

Хвойные древесные материалы отличаются большей прочностью, доступностью, характерным смолистым запахом, стойкостью к грибковому и бактериальному заражению. Среди востребованных пород:

Сосна. У дерева ровный ствол, а сам материал — легкий, прочный, непластичный. Сосна — весьма распространенная древесная порода. Но легкость обработки нивелируется тем, что материал рассыхается с течением времени, отличается высокой смолистостью. Если он посинел, значит, технология хранения была нарушена.
Лиственница. Отличается плотной структурой, высокой прочностью и приятным ароматом, который будет сохраняться на всем периоде пользования дверью. В обработке лиственница ценится за небольшое количество сучков. У древесины натуральная бактериологическая защита. Дерево не гниет, а от влияния влаги лишь становится прочнее.
Пихта. Красивая и легкая в обработке древесина

Но обратите внимание, что качество такого натурального материала зависит от местности и условия выращивания дерева. Если пихтовая древесина слишком мягкая, она привлекательна для вредителей и быстро портится под воздействием факторов окружающей среды.
Кедр

Дерево отличает красивый аромат и яркий приятный запах. Чаще всего кедр применяют в качестве декорирующего материала. Это прочное, не поддающееся гниению, но дорогостоящее дерево. Цвет материала, как светло-бежевый, бледно-розовый и темно-коричневый. Кедр также ценят за приятный аромат, целебные и антисептические свойства.
Ель. Физические характеристики такой древесины имеют большие сходства с сосновыми. Но обработка сложная — виной тому повышенная твердость и большое число сучков. По другим характеристикам — мягкий, красивый материал с золотым оттенком. Способен долгое время сохранять натуральный цвет. Не растрескивается, обладает незначительной смолистостью.

Выбирая для столярного дела хвойные породы, знайте, что вам придется самостоятельно устранить смоляные подтеки. Для этого древесину хорошенько просушивают, подвергают специальной антибактериальной обработке.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

• Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
• Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Обработка двери

• Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
• Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Виды деревянных дверей

Деревянные двери самому сделать не проблема, но сначала нужно разобраться, куда вы это полотно намереваетесь ставить и какие требования к его эстетическим и эксплуатационным данным предъявляются. Ведь согласитесь, одно дело кладовка на заднем дворе и совсем другое, изготовление дверей своими руками для комнат или любимой бани.

Массивные полотна

В данном случае, термин «массивные двери» никак не относится ни к размерам, ни к весу дверного полотна. Это означает, что двери полностью сделаны из дерева и никаких технологических пустот внутри нет. Плюс ко всему такое полотно собирается из цельных досок и не имеет каких-либо окон или иных вставок.

3 Двери с филенками – алгоритм пошаговых действий

Схема изготовления деревянных конструкций своими руками несильно зависит от вида, она практически одинакова. Незначительные отличия в подборе и установке фурнитуры, элементов усиления и отделки. Филенчатые двери — самые сложные, потому что каждую деталь требуется обработать на станках или ручным электроинструментом, придерживаясь большой точности. Изделие представляет собой раму со вставками между ее элементами.

Для изготовления требуется высококачественная древесина, хорошо высушенная, без дефектов на поверхности. Это обычно доски или клееный брус. Для межкомнатной двери часто выбирают хвойные породы, для входной – твердые. Делают рабочие чертежи, на которых подробно отражены все элементы, длина и ширина. При соединении паз-шип указывают их размеры. Выполнить дальнейшие действия пошагово без ошибок поможет инструкция.

Отмеряют и отрезают доски, тщательно шлифуют стороны, контролируя ширину и толщину: параметры обязательно одинаковые. Если планируется установка филенок из древесины, МДФ, в стойках каркаса, верхней и нижней поперечине точно посредине фрезой делают пазы на одном торце по всей длине, а в средниках – с обеих сторон. Глубина 2 см, ширина соответствует толщине панели или 1,5 см для вставок из досок. Закругляют под углом 30°. Стекло закрепляют на штапиках, пазы и фаски не нужны.

Самое надежное соединение для деталей филенчатой двери – на шипах. Размечают короткие доски, на пиле устанавливают наклон 30°. Делают надрезы со всех сторон, оставляя тело толщиной, равной пазам с допуском 0,5 мм. Ненужный массив удаляют при помощи стамески с киянкой. Неровности сглаживают наждачной бумагой.

Под шипы вырезают пазы. По намеченному месту сверлят сквозные отверстия, сначала два крайних, затем между ними. Удаляют оставшуюся древесину, зачищают полости. В клееном брусе работа над такими соединениями затруднительна из-за очень высокой твердости материала. Поэтому предпочтение отдают нагелям, конфирматам.

Готовят филенки из фанеры, ДСП, МДФ или досок. Варианты исполнения разные: делают ровными или рельефными. Материал в последнем случае требуется толще, чем для плоских. Обрабатывают фрезой по периметру, оставляя края на 1–2 мм тоньше, чем ширина паза, чтобы изделия входили свободно. Все части или отдельные можно заменить стеклом, которое закрепляют штапиками.

Перед окончательной сборкой проводят предварительную – без клея и прочного соединения всех деталей. На один из вертикальных брусьев набивают киянкой поперечины, средники, вставляют филенки, затем вторую стойку. Такой операцией преследуется цель: убедиться в плотном сопряжении всех элементов, отсутствии щелей. При необходимости дефекты устраняют. Детали разобранной конструкции пропитывают антисептиком, оставляют для просушки.

Затем приступают к окончательной сборке, используя ровную поверхность. На все соединения наносят столярный клей, подбивают киянкой, устраняя зазоры. После проверки углов зажимают струбцинами, оставляют высыхать. Делают разметку для фурнитуры, готовят места, примеряют. Окончательно устанавливают после полной обработки поверхностей. Филенчатая дверь из дерева имеет красивую структуру, которую подчеркивают морилкой и бесцветным лаком.

Необходимые материалы и инструменты для изготовления дверей

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, все ли инструменты есть в наличии. Если чего-то недостает, лучше заранее приобрести необходимые орудия труда, чем обнаружить их отсутствие во время процесса изготовления.

Итак, для работы понадобятся:

• верстак или прочный стол большого размера;
• фрезер ручной по дереву – с его помощью можно с легкостью образовывать пазы, отверстия, выполнять шлифовку поверхности и подравнивание углов изделия;
• рубанок – он станет отличным помощником в деле выравнивания и шлифовки торцов;
• обычная ножовка;
• разнокалиберные стамески;
• резиновый молоток;
• обычный молоток;
• наждачная бумага, а еще лучше – шлифовальная машинка;
• строительный уровень, рулетка, карандаш;
• шуруповерт или крестовая отвертка;
• саморезы разнообразного калибра;
• столярный клей.

Материалы приобретаются в зависимости от выбранного типа двери и технологии ее изготовления. Это могут быть:

• шпунтованные или строганные доски;
• древесностружечные плиты;
• фанера;
• стекло;
• клееный брус.

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий

Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий

Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

• коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
• если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
• в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
• прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
• торец, а также места для петель покрывают лаком;
• крепление петель к полотну;
• блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

1. обработать герметиком зазоры между частями системы;
2. установить наличники, проверить работу замков;
3. заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

• профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
• выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
• все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
• определяются наружная и внутренние стороны;
• на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Навешивание полотна на петли

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

1. накладная;
2. врезная;
3. ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Почему важно знание азов

Впрочем, начинать сразу со сложных видов нельзя. Как и в любом деле в первую очередь нужно освоить азы. И для начала стоит разобраться, что представляет собой конструкция двери. Только так можно лучше понять, легче освоить всю технологию и по-настоящему разобраться, как самому сделать дверь.

Во-первых, нужно различать такие понятия как «блок», «коробка» и «полотно». Во-вторых, уметь определять параметры двери, так чтобы она свободно устанавливалась в подготовленный проём и могла легко функционировать (открываться и закрываться).

В-третьих, стоит внимательно отнестись к подбору основных материалов, чтобы впоследствии избежать перекосов. Понятно, что лёгкая перегородка из гипсокартона вряд ли выдержит тяжёлую массивную конструкцию, а для входа наоборот требуется мощная дверной блок, оберегающий от холода и шума.